除了偶尔小时段的来电， 札达几乎一夜无电， 到早上也没有好转， 为了赶去看古格日出， 大家只好摸黑中收拾好一切。 头天在兰州面馆用“烛光晚餐”的时候，老板说这种情况已经持续了一个月， 高原缺电， 让我有了一个很深的印象。 对于我这个现代都市长大的人来说， 荒郊野岭无电固然感觉不方便，而在明明看上去很新的县城却又不得不忍受无电的困恼， 感觉上似乎更为挠心， 西部开发， 依然是前路漫漫吧。
因为出发的早， 过售票帐篷时工作人员还没有起床， 是现叫起来的。 札达奉行通票制度， 所有景点被放在一张200大洋的票务里面， 我头天在托林寺就买过了的， 札达地区有很多古迹值得好好浏览，我们到的地方不过是古格王朝的惊鸿一瞥， 若将来再去， 是最好住上个三五日的。
一路上我的心情有些波澜， 见古格像是一个使命， 以至于一路上我为此给自己背负了太多沉重， 而现在终于要实现了。 回北京后曾随朋友去一家藏式小馆拜访， 主人是个同龄的女孩， 在北京有自己的职业， 几年间先后去了五次西藏， 再回北京后就开了那家藏式小酒馆。 见到她的时候她已经有点喝高了， 张嘴就拿英语来问我为什么去阿里， 我说因为第一眼看见的时候，我就告诉自己一定要去。 她猛的拽住我：“yes, yes, when you see it, you know you must be there!” 我相信在这点上我们有共同的感受， 西藏对很多人来说都是种特殊的情结， 而我的情， 结在阿里。
天色蒙蒙的时候终于看见了古格， 在一片相对开阔的土丘上， 最高的那个， 和之前看过的图片一样， 空寂高傲。 下了车，大家散开，各自选了机位构图，期待日出时一个好片子的产生。 我向周围望了望， 绿色与土黄交织的大地，孕育着希望的种子， 红嘴乌鸦从丘陵上划过，静静的不带有一丝痕迹， 再晚些，有牛羊从远处转出来， 打破些许宁静。 但远处土林依然像是舞台剧的前奏， 伏在在昏暗天色的纱帐下， 默守转醒的一刻。 不幸的是天边的云层依然过于厚重， 天色就在幽幽然的压抑中转亮了， 让大家遗憾不已。
我刻意离大家远一些，以使自己完全浸入古格的气息之中， 天色亮后， 我慢慢踱向古格， 终于到了啊， 不容易。 像托林寺一样， 古格的门很小， 登上台阶， 在冷冷清清的空气中努力的嗅着古格的曾经的繁华。 石子铺就的台阶， 通向遗址中间的几座大殿， 身旁， 是丘壑纵横。
遗址是分成三部分的，中部下面更为开放， 中部上面转入洞内通道。 据说当年下层是平民的居所， 中层是庙宇， 上部则是皇宫， 想来通道也是安全因素的考虑吧。 但我有一点疑惑， 据传古格有十万之众， 就算是皇宫， 这遗址未免小了些？
大殿都是锁着门的，我绕了绕， 经过寺庙中心的红殿时， 正赶上一个老头开门点香， 大概他清早是要把所有的大殿都点上香吧。 屋子内很空， 佛像大概是后建的， 台上整整齐齐地摆着七碗清水， 酥油被点亮， 幽幽袅袅的晃着身影， 墙壁上壁画应该是个绿度母， 颜色历久弥新， 比托林寺保存的要好很多， 很美很精致。 回来后再看攻略， 说是红殿的壁画在17世纪时候被重新描绘过，所以更新一些。 可即使这个样子也应该是有三百年的历史了， 颜色居然还和新画的一样， 挺神奇的。 考虑到壁画后面的故事， 我问老头哪里可以请到向导， 他示意我说入口旁的小茶馆里有，跟着他走就是了。 于是我们出了门， 老头又锁上了屋子， 看来阿里地区到底是冷清， 没有人带路的话，大殿都是不对外开放的。
